Colherada Cultural

Vitorino Campos é a estreia criativa da SPFW nesta edição. Baiano de 25 anos, o jovem estilista garantiu um dos backstages mais turbulentos da edição. Horas de espera para conseguir conversar com o rapaz ou saber da beleza do desfile. Todos falavam de Vitorino como uma nova “estrela”, não no melhor sentido. Quando finalmente consegui chegar perto do designer, percebi que Vitorino é um jovem rapaz sóbrio, discreto, carismático, muito disposto à lidar com a imprensa e que parecia não entender o funcionamento de todo aquele circo histérico montado ao seu redor.  

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Formado em Design de Moda pela Universidade de Salvador, o primeiro contato de Vitorino com os princípios básicos da confecção veio da família. Sua mãe é dona de uma fábrica de uniforme de trabalho e sua tia possui um ateliê no qual produz alta moda sob medida. Graças às formas femininas observadas por diversos aspectos, desde a infância, o designer mostrou ser dono de uma alfaiataria feminina primorosa.


 
Na passarela, a coleção “Não Tradução” apresentada por ele exibiu uma série de roupas que facilmente vestiriam mulheres como Jackeline Onassis ou Audrey Hapburn. Muito sofisticadas, as silhuetas surgiram ajustadas ao corpo com apenas alguns volumes que, vez por outra, apareciam em saias ou mangas de camisas clássicas, os quais ele justificou funcionarem como “um respiro” dentro da sobriedade.
 
Depois do desfile, entre muitos abraços e ainda suando de nervoso com tudo que acontecia em seu entorno, Vitorino conversou com o Colherada e falou do seu processo criativo e de suas expectativas sobre a estreia na semana de moda mais importante do país.
 
Colherada Cultural: Você diz que o estilo de suas criações é simples. O que é o simples para você?
Vitorino Campos: Eu sou simples na leitura e não na construção. Eu não gosto de colocar a roupa na frente da mulher. A roupa existe para guarnecer a beleza, porque o que a torna bela é a postura, e a roupa só acompanha isso. Eu gosto de limpeza.
 
C.C: Isso me remete à Chanel. Falando nisso, quais são as suas referências criativas de moda?
V.C: Eu sou apaixonado pela história do Yves Saint Laurent, de Chanel, de Yohji Yamamoto. Não pelas peças ou coleções, mas por como eles encararam a moda. Tem coisa mais linda do que assistir YSL enunciar toda aquela potência criativa naquele primeiro momento na Dior, no documentário “O Louco Amor”? Então me encanta perceber como essas pessoas riscaram suas histórias muito além do que a gente imagina. Isso mexe muito comigo.

C.C: O seu primeiro momento é desfilar na SPFW aos 24 anos. Qual é expectativa para essa investida?
V.C: Na verdade, o desfile aconteceu como uma consequência de um trabalho que já vinha sendo construído. Espero que tenha um bom retorno em relação à visibilidade da marca para colocar isso em uma linha de produção. Espero saber o que a imprensa especializada pensa sobre o meu trabalho.
 
C.C: Você está fora do eixo Rio-São Paulo, certo? Acredita na democracia do conceito de uma moda brasileira, ao invés de tratar produções de outros estados como regionalistas?
V.C: Isso não existe. Vamos falar de Brasil. Somos brasileiros e, apesar de existirem sim culturas regionais de diversos estados, precisamos lembrar que fazemos parte de um só país. E dessa forma eu acredito que cresceremos enquanto design de moda brasileira.
 
C.C: Hoje você vende em 25 pontos no país, mas ainda não tem uma loja própria. Você tem planos de ter uma sede aqui em São Paulo ou em Salvador?
 V.C: Ainda não sei. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na minha vida agora. Não sei onde tudo isso vai parar.



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